La Vall Verda es un pequeño sector cercano al famoso Puig de Garrafa, quizás, por eso, no tiene un aluvión de visitantes. En estas paredes os podréis ver escalando en la más absoluta tranquilidad, con un poco de suerte, solo oiréis el tintineo de vuestros expreses, las indicaciones de vuestro compañero/a y el aullar del viento.
Para llegar al sector tenéis que
coger la autovía dirección Andratx. No os desvieis de la autovía hasta que veáis la
salida dirección a Peguera, punto donde debemos abandonar la autovía. A continuación llegaréis a una rotonda, en la que giraremos a la derecha por la primera salida dirección
Es Capdellá. Tenemos que seguir la carretera 3,5 km aproximadamente. Pasado el Kilómetro 3, tenemos que estar muy pendientes de la calzada, para ver la última intersección hacia el sector.
Es fácil de localizar, pero a la vez es un poco confuso si no conoces el lugar o es la primera vez que visitas esta carretera, ya que
el sector no está cerca de la misma. Una vez que crucemos la puerta de entrada nos tendremos que adentrar por una
pista asfaltada en su primer kilómetro, pasado este, se convertirá en una buena pista de tierra que nos acompañará más o menos otro kilómetro. Una vez que cojamos este camino será muy importante no tomar ninguna otra dirección. Antes de llegar al final de la vía, veremos que
hay un arcén natural donde podemos dejar el coche. No os preocupéis, desde aquí veréis las paredes.
El tiempo de aproximación al muro es de dos minutos. Casi podemos asegurar desde el coche. El lugar es muy bonito y tranquilo apartado del ruido, suele haber muy poca gente, la mayoría de las veces que hemos ido el sector estaba desierto. Muy importante salvaguardar la tranquilidad del lugar y no romper con la armonía de un emplazamiento como este, hay vecinos cerca.
El tipo de roca predominante es placa gris en gota de agua vertical, aunque tenemos roca anaranjada y algo más abrasiva en la que también predomina la placa tumbada.Veremos algún que otro agujero que nos dará un poco de respiro, pero, por lo general, haremos sufrir a los gemelos y los dedos de la mano. Es una escuela de escalada donde predomina la escalada técnica, pero encontraremos también algo de escalada física y a bloque.
El grado de dificultad predominante es el 5 grado, pero también tendremos algún que otro sexto, séptimo e incluso alguna vía de octavo grado. El número máximo de vías que tiene el sector es de 15.
Nuestra experiencia personal sobre este muro y lugar es muy buena, de hecho, aquí hemos escalado uno de los 6b+ más bonitos de la isla en su estilo de placa naranja, es una vía muy asequible, se deja hacer, incluso, si tienes menos grado. El sector es pequeño, con mucho encanto y con pequeñas joyas por descubrir. Si os gusta escalar, sin importar el grado, tenéis un lugar pendiente al que ir. No os arrepentireis de conocer este pequeño remanso de paz y tranquilidad.
Queremos daros unos últimos consejos sobre el sector para que no os encontréis pérdidas/os en el lugar. Las vías de las fotografías están puestas en orden de izquierda a derecha. A partir de las vías 8 y 9, no habrá más pared escalable. Para encontrar las vías número 10,11,12,13, tendréis que desplazaros siguiendo la pared hacia el lado derecho por un senderito que va en ligero ascenso. La vía número 10 se encuentra aislada en mitad de la pared, de modo que para acceder al resto de vías tendremos que desplazarnos un poco más a la derecha. Las dos últimas vías la 12 y la 13, las vamos a encontrar justo debajo del último 6a.
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1) Apreta peta 6a: Vía de placa técnica
que tiene un pequeño paso en el escalón que sobresale a mitad de
pared.
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2) Lucas forever 6a+: Vía de placa técnica
muy parecida a apreta peta, es una vía que pica en todo su
recorrido. Tienen un pequeño paso en las dos últimas chapas.
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3) Gorrinos.com 5+: Personalmente creo que
es un poco más dura, hay que tener mucho cuidado a la hora de
poner la cinta en la chapa encima del saliente, ya que este aleja
un poco, y además, se desvía hacia la derecha con el riesgo de
pendular y hacerse daño.
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4) Relaja el ojete 6b+: Muy bonita y
juguetona, tiene un bloque durete al principio, luego sube por una
fisura un a la izquierda para meterse en la placa naranja tumbada.
La placa es técnica y de adherencia.
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5) Betty 7a+: En las guías la encontraréis
mal reseñada como 6c. Según el consenso de escaladores es de
7a+. Tiene un bloque infernal en sus inicios, luego tiene una
placa tumbada muy técnica, mantenida y en adherencia. Ha sido
encadenada muy pocas veces, es una vía difícil de tumbar.
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6) Sin nombre 5: Vía muy asequible y de
buen canto.
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7) Sin nombre: 5+/6a: Vía exigente para el
grado. Es física y algo desplomada con buen canto, cuidado con
algún que otro cazo romo. Mucho ojo con las caídas, no son muy
buenas y en alguna chapa está prohibido caerse.
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8) Sin nombre 8b+: Sin datos. Lo único que
se y por que lo pone un cartel es que tiene un canto roto, por lo
que seguramente sea más dura
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9) Proyecto: Sin más datos.
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10) Comando pastillero 5+: Vía larga muy
disfrutona que recorre una fisura en la pared. Muy buena para
aprender este tipo de técnica. Y una de las mejores del sector.
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11) Tres Reyes 6a: Vía de placa técnica
de gota de agua. Es larga. Recorre todo el centro del espolón. El
final puede resultar un poco lioso por que no se ve mucho la reunión.
La cadena se encuentra en la derecha.
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12) La puerta 7a: Vía muy dura y a bloque.
Con un movimiento casi final que se desvía a la derecha. Te
obliga literalmente a aguantar la puerta.
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13) Proyecto mendoza 7b+: Sin datos.
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14) El autillo 6c+:
Sin datos. (Vía física)
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15) Rompe Huevos 7a/7a+:
Sin Datos. (Vía física)
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Vías que no te puedes perder:
1) Relaja el ojete 6b+.
2) Betty 7a+.
3) Comando pastillero 5+
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